中国情调•那些美丽的街道

aez-kia

昆明环翠湖路 　美景与精灵相伴

    文/余子

    最能代表春城“美”的地方，就是环翠湖路。它与翠湖融为一体，由翠湖南路和北路组成，把翠湖的自然风光和湖畔的历史、人文巧妙融合。

    翠湖位于昆明五华山西麓，因其八面水翠、四季竹翠、春夏柳翠，故称“翠湖”。20年前，来自西伯利亚的红嘴鸥发现春城，昆明人即可在环翠湖路上享受春城特有的冬日阳光，为到处飞舞的“白色精灵”所陶醉。

    环翠湖路延伸出许多古老小巷，有的还依旧保留着青石板路面。中和巷是古巷中的一条，古老与现代结合，一个名为“茴香中和会”的爵士酒吧就在巷口一个老四合院中。整个建筑尽可能保留了四合院的原貌，在这样的环境里听西洋爵士，韵味不凡。沿着中和巷的缓坡上行是一幢古朴雄伟的建筑，正面酷似牌坊，稳稳屹立于一棵大树之下，门楣上方镌刻四个大字“石屏会馆”。

    昆明石屏会馆是石屏县人士在全国所建17所会馆之一，今天不仅可以看到民国初年重建的原貌，还可看到200多年前清代中叶始建时的风格。到晚上，红灯笼在大宅里挑起，满院子石屏豆腐的香味，你可以在此吃到正宗云南菜。

    无论从哪条巷子、街道来到环翠湖路，立刻进入了绿色和宁静。翠湖正门旁是一排特色小店，有茶室、画廊、工艺品店，物品都经过精挑细选。“锦目青花”瓷器店内既有青花、粉彩、五彩和色釉瓷器，也有青瓷、开片和宋代五大名窑瓷器的精仿品。“锦目青花”淡雅的气质，不由让人想到翠湖带给春城的感觉。而旁边的“一壶春”茶楼，是昆明人喝茶、赏湖的绝佳场所。

    昆明两座最老的酒店之一的“翠湖宾馆”也在翠湖边，是昆明最美的酒店。宾馆旁绿树掩映着一幢别致的法式建筑——翠湖南路4号，是民国时云南省政府主席卢汉的住宅，称“卢公馆”，紧邻卢汉原来青莲街的旧公馆而建，故又称新公馆，庄重素雅的庭园绿化在环翠湖路形成了一道独特风景。

    翠湖路上还有不少历史名建筑，朱德故居、云南唯一“状元”袁嘉谷故居和东陆大学名誉校长王九龄故居等，这些建筑都经历百年风霜，在优美的翠湖畔慢慢沉淀着。

    而翠湖会以纯现代的风格，居于翠湖路僻静一角。其高雅的装修品味和独特的地理位置，成为国内外名人到昆明感受阳光时自然会去的地方，同时，也是一些沙龙式顶极艺术展会的聚集地。

    袁嘉谷故居的斜对面是有80余年历史的云南大学。透过大门，建筑的阶梯和阶梯旁浓密的树林直入视野，诠释了云南大学深厚的历史底蕴。校园的银杏大道是秋天一大必观之景。

    环翠湖路最壮观的历史建筑是云南陆军讲武堂，远远就可以看到醒目的土黄色外墙。主楼西南尚存大课堂和兵器库一幢；南楼中部设阅操楼，中央宽大的操场，面积比两个足球场还大。黄昏踏进草场，但见夕阳余晖投射在浸透了岁月的土黄色墙面上，美不胜收。

    在环翠湖路，即使不流连于任何人文景观，就随意走走，所看到的自然景色都足以醉人。清晨的环翠湖路是晨练的天然运动场，上午又变得宁静、祥和，下午阳光带来特有的慵懒和惬意，晚上则属于情人享受浪漫的时间。


    不可错过

20080822_abc9a4a0b5d71a605548SE6rRNJ1mlXI.jpg

20080822_7bc6ad133fea4ea46d47cIJ1YjjGqP34.jpg

               
                 
                  
                  
                 
        

        

糖果RUCI

成都·文殊院街 　佛堂与似锦繁华

    文/付春


    成都人喜欢在出太阳的时候上街，不干什么，就是瞎溜达，走累了找个地方喝茶，那些供人溜达、喝茶、晒太阳的场所就成了他们常去之处。比如宽窄巷子、水井坊，又比如这条文殊院街。

    文殊院街很短，走走5分钟就完，不过丝毫不影响大家对它的喜爱。因为在它的周围，有佛家的静幽、市井的悠闲、历史的厚重、美味的小吃以及各种有趣的店。

    看看名字，就知道文殊院街名字的来历，川西“四大丛林”之一的文殊院就在这条街上，占据半边街。清晨时分，上班的人骑着自行车叮叮当当地从小街穿过，婆婆大爷们早起去寺庙念经，环卫工的扫帚扫得整条街哗哗响。从人民北路拐弯进来，只见左边一半都是红红的墙，围住了寺庙里的晨钟暮鼓，偶有长得高的树枝从院子里头探出来，也不见有红花，是几大片常绿乔木。街道两边种着数十棵银杏，只要有风经过，路人就能听见头顶上唰唰唰响个不停。到了秋天，银杏叶转黄落下，叶子从半圆形状裂变成蝴蝶，飞舞在有红墙黑瓦衬托的空中。运气好的飞入红墙内，从此与尘世作别。

    文殊院始于唐代，毁于兵燹，现存庙宇为清康熙年间重建，是成都一环路内年代最久远保存最完好的寺庙，每年除夕，成都人排着队来这里烧香，祈求来年安康。由于香客太多，寺里的僧人全体出动维持秩序，由于易燃物太多，消防兵守在寺外以防万一。上香时，负责“监视”的人隔几分钟就泼一盆水浇灭火苗，泼了这么多年，总算将古老寺院保存至今。

    寺庙里有个露天茶园，本地人买了门票进去，闲逛一圈就直奔茶园。出太阳的日子，里面绝对人满为患。茶客买了茶票，得扯起嗓子叫，茶官一走过来，就像变魔法一样拿出刚好够人数的盖碗摆在刷着清漆的桌上，掺水、盖碗、连说对不起：“椅子在走廊里驾起，麻烦自己去拿一下哈，实在搞不赢了！”说罢又去打点下一桌客人。不过再怎么忙，他总是在你茶碗快见底时来把水满上。

    靠着寺庙的缘故，附近商铺也很有个性。寺庙对面那半边街上，林林总总开着十来家小店，专营殡葬用品、香烛纸钱。名字也取得有趣，有叫唐僧的，有叫仙果的，做的都是正主不在凡尘的生意。不过在不起眼的角落，总能发现几盒起眼的麻将，卖给我等游手好闲之人。

    前些年，政府在文殊院街旁边改建了一片街区，取名文殊坊，几条街横来纵往。有的专营担担面、三大炮、荞面一类小吃，有的专营茶园。蜀香茶园的盖碗花毛峰5块钱一碗，能坐一天。如果嫌无聊，也可以到旁边的李伯清书院坐坐，讲散打评书的艺人很会逗人乐，去趟洗手间如果碰到某个巴蜀笑星在排练，不妨坐下来，跟看热闹的人一起看不要钱的现场表演。

    当然也少不了卖稀奇古怪东西的——有专卖纽扣的、专卖藤编的、专卖字画的。成都最大的印度尼泊尔风情店天竺工坊在这里开了分店，店里挂满绣了闪亮珠片的花裙子，和各种具有异域风情的小摆件，做工精美，价格不菲，最便宜的木制熏香盒40元一个。成都有名的旗袍店香居坊也落户于此，经营旗袍，接受订制。街上还有家汉服专卖店，漂亮女孩穿着汉服在门口弹古筝招揽生意，十指纤纤，让人遐想联翩。前不久，丽江帛衣馆也在这儿开了分店，专卖花花绿绿的彝族、纳西族改良裙子和褂子，价格大概在200-600元之间。

20080822_efd18b98287da462f185QqKPU8EdeuUc.jpg

20080822_ac9795814ea62b8b1a085sEOLEWw48ur.jpg

               
                 
        

        

solo_mana-3

台北·敦化南路 　大道以南之情事

    文/Nelly


    午后的阳光好温柔，为敦化南路上多情的绿意镶了金边。栾树道里有徐徐的微风，吹散了世间烦扰，镇定了匆忙的灵魂。

    最美丽还是秋天，栾树花炫耀完婆娑的美态，凭借秋风悠然坠落，尽情展示随性与潇洒。黄花朵似雨坠落，成双成对的恋人最喜欢站在树下，牵着手等待漫天飞花袭人，仿佛经历感情的惊心动魄。

    敦化南路虽然处于繁荣城市中，有着十数里长的宽阔八车道，但由于慷慨地给了行道树足够的空间，所以乔木一棵接着一棵绵延，行人徒步走在中途岛上，草地落叶在脚下铺出一条松软地毯，踩上去悉索作响，那入耳的松脆声，好听极了。中途岛内随意点缀的大理石雕砌艺品，也都与自然结合得非常妥帖，想必已经在脚下落地生根。

    敦化南路分成了两段。

    敦化南路一段，临接繁华的东区，诚品的第一家书店开在这里。此外，琉璃工房、Gucci等名品店扮演时尚生活推手，敦促多多消费。由宋美龄女士创办的私立复兴小学所在的巷子旁，有栋黄永洪先生设计的知名建筑，水泥裸墙，玻璃拼贴，方块中镶着圆窗，原本想走低调路线，但处于名人巷弄里却突显了万种风情，是件“勾引人”的作品。

    经过仁爱路口，绕过一圈花花草草构成的绿地装置，到了敦化南路二段的远企购物商圈，行道生态骤变，绿色植物突然缺席。

    我却喜爱这街道的干净利落气，与两旁高耸的黑色豪宅对峙，条理分明。

    然后“敦南艺术馆”造型奇特的屋顶映入眼帘，造型像巨型聚宝盆，俗话说“福地自有福人居”，在自家屋顶摆个风水阵，或许真的可以广纳幸福呢！

    作为敦化南路地标建筑的远企购物中心，囊括国际顶级名牌，除了五星级饭店的客房外，尽是VIP级别的概念商店，珠宝的佼佼者Cartier、领导时尚潮流的LV、年轻人最爱的DKNY、丹麦的Georg Jensen银饰与本地王培浩金工创意等精品星布其中。另外还有异国美食特区，充斥多样口味。购物中心门口外，有人工喷泉与欧式走廊，不仅让因逛街而疲累的双脚有了浪漫休憩的情趣，还有活水招财的意味。我坐在椅子上，享受了好一会的清凉得意。

    购物中心旁有家俄罗斯餐厅，消费平实，餐色适合普罗大众。里间有个不起眼的舱房，设计了-20°C的ice bar，内有上百款伏特加，我与伙伴从外观望结冰的酒瓶，预约盛夏来此消暑，届时穿着寒衣不知是否会有一番忘情狂饮？

    接近敦南大道底，著名的“钻石双星大厦”(林安泰古厝旧址)闪闪发光，清朝乾隆年间的大宅大院搬迁后，换上现代的高楼华厦，依然庇荫居住其中的人们的生活起居，只是新旧交替。

    从敦南一段移行到二段，这路上的从容富贵，让许多人趋之若鹜。在这里，你可以找到一本好书、一颗美钻、一件金缕衣、一栋豪宅、一份笃定、一生无忧无虑，最重要是那几华里的盎然绿色。

    天光已暗，夜魅将至。踱步在行道树林里，有群小人儿下课了，背着书包在马路两端冲锋陷阵，笑容比过灿烂春光。我不禁思忖：再过几年他们可会换上公文包，继续在这条康庄大道上打滚逍遥？

    人在深深处，树与树夹道相逢，深邃了我四处观望的眼光，我看见万绿丛中一点红，那是远处垂挂树下的一只大鸟笼，它安分地栖息在车潮喧哗之间，仿佛蓄养出一团文艺气息，为熙来攘往的脚步挽留下些许艳丽的心事。曾经，有个春天是这么地与你我擦肩而过……

    幽静之中，大道以南，就是一路南行的安逸与青春。


    不可错过


    敦南一段诚品书店

    敦化南路一段245号 886-2/27755977


    敦南艺术馆

    敦化南路二段111号


    远企购物中心

    台北市敦化南路二段203号

    886-2/23786666-6580

20080822_31d8da9db895a5d50637CSqO12RcaDdH.jpg

20080822_f913037e2b05c5352e27pidUoEwSdMrR.jpg

               
                 
        

        

winter1618

武汉·沿江大道 　A面兀自繁华，B面年华老去




    文／程海燕


    现在的沿江大道一线，有武汉有名的娱乐场所，夜色来临时，武汉的潮男潮女们争相出动，夜色笼罩下的沿江大道暗香浮动。

    沿江大道位于长江北岸，很长，历史上曾几经易名和修改起始点。目前的起始点，西南起江汉区大兴二路，东北至江岸区江岸路，跨江汉、江岸两区，全长12公里。最繁华的一段是从武汉关到明珠豪生酒店附近，是以前的租界区，如今仍散落着许多老建筑。

    从武昌中华路坐轮渡到武汉关，是最有武汉特色的出行方式，曾经无数次出现在池莉的小说里。现在长江上的桥越来越多，这种方式正逐渐为武汉人抛弃，轮渡降价，依然无法挽救没落之势。空闲的周末，我常常会坐轮渡过江，逛逛江汉路步行街、访访老租界里的旧房子。

    一下轮渡，迎面而来的就是武汉关。在上个世纪初，武汉关可是武汉的标志性建筑，是人们从水路进入武汉时看到的最醒目的建筑，南来北往的人无不对它留下深刻印象。

    武汉关处在江汉路步行街和沿江大道交汇处，沿江大道在此恰好有个大弯，设计师巧妙地利用突出的江面地段，将大楼放置在这个拐角处。人们从北面绕进江汉路时，无法忽视它门口的八根大柱。据我所看的资料，这八根大柱直径为1.5米，高及三层，一副气势顶天的派头。

    当然，最为津津乐道的还是大楼顶上的钟楼。钟楼第三层外墙上嵌有四面大时钟，当时是从英国漂洋过海运来的，负责安装的是汉口著名的亨达利钟表行（江汉路上仍有其门面），第一记钟声敲响在1924年1月18日，从此它便成为武汉人生活中不可缺少的声音，一些在外地的武汉人写文章怀念家乡，往往少不了提它一笔。

    武汉关如今已经80多岁，依然昂首挺胸地立在长江畔。它现在是武汉海关的办事处，靠江汉路的一楼有家情调咖啡馆。

    从武汉关往北走，在沿江大道左边，隔两三步就有一座气派的欧式古建筑，历经几十上百年时光的消磨，依然没有衰弱或苍老。我在清晨看到这些大楼时，觉得它们散发着别样的光辉，厚重的历史感透过麻石、透过拱形的窗户、透过石刻的花纹、透过巨大的圆柱，铺展在阳光下，像精神矍铄的老者。

    好百年饭店是原英租界日清洋行办公大楼，现在这里可以吃饭、住宿、喝咖啡。沿江大道93-1号原是日本商业正金银行在汉口的分行，现在是湖北省国际信托投资公司办公楼。沿江大道97号，青岛路口南侧的这栋楼，是美国花旗银行，左角醒目地刻着“花旗银行”几个字，任谁都无法忽略它，现为公安局一处的办公楼。这条路上最豪华、最漂亮、最精致的当属汉口汇丰银行大楼，方方在《汉口的沧桑往事》中不吝溢美之词，用了整整一个章节来介绍，对它庄重、雄伟的外形，浮雕点缀的檐部和墙面，穹庐一样的天井……都赞不绝口。它现在是光大银行办公楼，游人不得随意进去参观，但是，仅仅只在外面看它一眼，都会被它的光彩夺目镇住。

    沿江大道及它的纵深处（江汉路、黎黄陂路等路段）还有许多这样的老建筑，但它们毕竟已经年华老去，对于眼光向前的潮男女们来说，沿江大道的魅力还在于轻歌曼舞的咖啡馆或劲歌热舞的迪吧。这些娱乐场所浸染着江风，点缀在老建筑之中，有着不输上海外滩的繁华，又带着浓厚的武汉特色。

    光大银行正对面、汉口江滩入口处的回归97，是武汉人气最旺的酒吧，即使在平时，晚于八点半，根本订不到位子。而江滩入口附近的其他酒吧，上座率也自不俗。苏荷是一家开在老房子里的酒吧，它所在的新泰大楼建于1924年，也建在一个转角处，顶部有椭圆形穹隆塔楼。苏荷花了大半年时间小心翼翼地装修，因为不愿在墙上打钉子，硬是在房子里用钢板和钢结构又“盖”了一间小房子。装饰风格是全木制，地板、门把手都是实木，五六米长的吧台则由一整块原木加工而成，有着清晰的木纹和裂缝。武汉的“嗨班子”很追捧这里的味道。

    盛春时节，在春风沉醉的夜晚，我更倾向于去沿江大道中段那一排酒吧中的任何一家，无论是约克还是江上吟，都行。在门口的摇椅上和三五好友小酌，来来往往的车辆与我无关，对面不远处滚滚长江与我无关，它淘尽的历史和英雄亦与我无关。

　　不容错过  


    武汉关 ：沿江大道95号


    好百年饭店（原英租界日清洋行办公大楼）：沿江大道131号


    湖北省国际信托投资公司办公楼（原日本商业正金银行汉口分行）：沿江大道93-1号


    武汉公安局一处（原花期银行）：沿江大道97号


    光大银行（原汇丰银行大楼） ：沿江大道99号


    Returned 97回归酒廊 ：江滩公园入口处


    Babi俱乐部 ：江滩公园入口处


    苏荷酒吧（原新泰大楼） ：沿江大道156号


    约克英式茶馆、江上吟咖啡茶吧：沿江大道162号

20080822_32ca256ee308fb7b61d46kn0C5eqCY0z.jpg

20080822_633d44b1121fb2adc68cOtCitG1XnyuH.jpg

               
                 
        

        

sinoyang

南京·颐和路 　民国公馆区


    颐和路，南京市山西路民国公馆区的主干道，南京民国公馆建筑最集中的区域。一条短短的街道，从东北向西南延伸不足一公里，经纬交织起南京民国公馆建筑的一部交响曲。如今，浮华落尽，青砖灰瓦间，许多旧梦都掩埋在尘埃里。缓步在老榆树的枝影下，眼风越过矮墙，任谁都能揽得一些惊叹和沉思。

    不妨就从西南端与西康路交界的路口出发，倒溯回去。1929年前，这里还是荒芜之地，到了年末，南京真正意义上的现代化城市规划从这里开始，要将山西路以西、西康路以东、草场门以内辟为上层阶级住宅区。

    1936年，道路左边的38号公馆已落成，当时还叫颐和路34号，主人是后来鼎鼎有名的大汉奸褚谊民。不知道1940年，他把公馆献给汪精卫时，院里这几株高大疏朗的法国梧桐是否已经种下。有人觉得这建筑冰冷无趣，汪精卫在此一住就是4年。1945年后，由于与美国公使馆（现西康宾馆）仅数步之遥，改成了美国军官俱乐部。短暂的莺歌燕舞后，38号没入沉寂。前两年，经过整修，成了江苏省对外联络办的办公地点。崭新的黑色雕花铁门依然紧闭，昭示着与寻常百姓的距离。

    与38号一馆之隔的34号是原国民党陆军总司令顾祝同的公馆。1937年，顾建造了风格明亮气派的豪宅。三层黄色法式洋楼顶部左右两个亮黄色的窄方柱体烟囱活泼惹眼，顶楼有老虎窗。院子里两株高大的雪松相互倚持，长得绿意葱郁。庭院里杂草丛生，不知道现在的主人是谁，为何无心打理。

    34号对面是29号，苏联公使馆的旧址。欧式红顶三层洋楼是折衷主义建筑风格，现存完好。门口两株老榆树忠实地看护着门亭。15号菲律宾公使馆旧址是一座红墙三层小洋楼，左半边圆柱体的立面给颐和路增添了一份别样的古堡童趣。32号是澳大利亚公使馆旧址，方形红顶的混凝土结构欧式建筑，灰瓦的门亭下悬挂着两个喜气洋洋的红灯笼，院子里搭了一个木质的乘凉架，冬日里，架上的植物枯萎了，仍可想见夏日里这庭院的闲适。夏季，是这片公馆区最美丽的时节，随着绿荫渐起既而转浓，所谓的民国风情一点点鲜活流曳起来。

    这些有名有姓的公馆中间，还散落着大量说不清来由的宅子。紧邻的30号是座灰砖折顶的二层欧式小楼，因一个盛大的黄色露天大凉台让人眼前一亮。虽然日久落色，可立面精美的花瓣纹饰，让人感受到西班牙的浪漫风情。18号公馆是砖瓦结构的二层小楼，阳台的镂花是中国传统的鼎铭符号，和欧式建筑风格交相映衬，别有意趣。

    颐和路8号的阎锡山公馆是最浓重精彩的建筑，可实际上，阎只在这里住过7天。主楼建于1936年，是两层中西结合的钢筋混凝土洋楼，顶部有传统的翘角屋檐，二楼到一楼的平台为圆形的大露台，外立面淡黄色，明快豪华。院子里一株冠盖如伞、枝繁叶茂的雪松已有百年树龄。抗战胜利后，是励志社的高级招待所，现在是军区老干部活动中心。

    紧邻8号的6号公馆是陈布雷旧居。陈布雷一家在抗战前一直租居这里。院子很宽敞，但和旁边豪华的8号、修葺一新的9号（现为江苏慈善总会）相比却显得寒碜。也难怪，在国民党的高官中，陈布雷本也是以生活近乎苛刻的简朴著称。可是，他寓居的公馆，却在当时不动声色地侧映了主人在纷乱诡谲的历史风云下的角色与心迹。西安事变爆发，陈布雷无数次从这出发，到豪门公馆奔走议事。而后，他也是从这出发，数次前往周佛海公馆。这些行迹，陈布雷都一一记录在日记中。

    书卷气浓重的人从政，总有些特立独行的举动。比如住3号的陈群。此人曾任汪伪内政部长等要职，日本投降时自杀在此。陈群是闽南人，好藏书。1941年，他在公馆对面，也就是颐和路2号修筑了三层国和结构的闽西客家土楼状的围屋作为藏书阁，遥献双亲。汪精卫题名为“泽存书库”，藏书曾达45余万册。陈群死后，藏书被移交国立中央图书馆，即今南京图书馆。这里现在是江苏省作家协会和江苏省文艺基金会的办公场所。从正门进去，围屋气势还在，可年久破败，只从绛红色木扶梯和西北角残留的罗马风格廊柱和浮饰遥见当初的光景。不知道陈群最后一眼，是隔窗凝望珍爱的藏书楼，还是望向巷子另外那头人去楼空的汪公馆。

    站在颐和路东北口回头望过去，街道两旁独门独户的花园公馆大都宅门紧闭。一人多高的淡黄色院墙将这种封锁毗连成为一种强大的沉默和没落的矜持。由于种种原因，此处的民国公馆大都面临年久失修的疲态，这也是南京民国公馆建筑这一宝贵的旅游资源长久所陷入的一种尴尬。一眼望到头的街道，一眼望不到头的历史，一眼望不穿的现实，迷离交错，生出神秘的纵深感。那些彼岸的旧主人们，一定曾在某个月圆之夜隔着海峡遥念起过这些宅子，只是他们心中，一定也如此时这些宅子的风貌，有一种不可言说的哽咽。我们这些在高墙外怯怯观望却无法靠近的人们，或者只有等到所有的守望和隔膜消融之后，才能和它们真正敞开心扉地相待吧。

    交通

    318路 颐和路下

    78路 303路 宁海路下


    餐饮


    39号公馆：主营淮扬菜。二层小洋楼，环境别致，院内一方清浅鱼池，品茗就餐，观民国公馆建筑

    北京西路39号；025-83321988


    Planta：北京西路72号东洲信息园艺术村内；025-83699208


    金色艳阳天 :淮扬菜，粤菜，海鲜

    山西路67号世贸大厦5楼；025-57909999


    湖南路狮子桥美食一条街

20080822_d775af1bf1f75b24624awivO6eIjF9CM.jpg

               
                 
        

        

无__名

北海·珠海路老街 　与鳞次栉比的闹市相比，我更爱你沧桑的容貌

    文／徐颖

    没有比珠海路老街更适合标题这句杜拉斯式的呓语了。我在一个晴朗的黄昏进入老街，看见三到四层的骑楼将夕阳遮住，只在另一侧顶楼的中国传统吉祥物浮雕上投下暖色的阳光。卖卤鹅掌的大妈推着车走过，穿着薄衫的小孩馋得直流口水。“我认识你，永远记得你……”这句话开始在我脑中嗡嗡作响。

    目光所及处，拱券式的楼房颓败的面容根本无法掩饰，墙面上的精巧手艺剥落到只剩下面容模糊的内芯， 脆弱又不堪。在这里，你能同时找到颓废美学的拥趸、沧桑美的挖掘者、外省外国的“流浪汉”以及“目光麻木”的渔民。罗马风格的门框、连绵的骑楼，淹没在渔民的日常生活中。和任何一条稍有名气的老街一样，珠海路也将列入政府的改造项目，有一些正在筹备的茶馆咖啡馆以及青年旅舍。

    不可错过：北海摄影公社

20080822_9addc7918f8cbca0865f9BIkb8VLBnjR.jpg

               
                 
        

        

yinyan

西安·书院门 历史川流不息

    文／Mute

    走在书院门的喧嚣与尘世烟火气之中，时常忍不住暗自寻思：会不会在这里某个旧书摊上淘书的时候，一抬头就遇见贾平凹了呢？不过或许已经遇见过，只是没认出来。因为书院门里总有太多东西可以看。古玩书画，旧书小吃。鱼龙混杂，雅俗共聚。你不需要练成火眼金睛，主要是图个热闹。

    数百年前，书生们纷纷聚到这里，为在“关中书院”求得一个读圣贤书的席位而努力。如今书商、玉石商、古玩商都爱来这里。来客淘珍宝，店主讨生活。墙上挂着的一幅幅字画，柜子里摆着一件件玉器，还真有点那么回事情。或许只是因为这书院门有那么长的书香风雅历史，这遗风在青砖雕梁里存了下来，依旧熏陶着后人。

    历史越走越远，生活却总是在继续。来西安，记得去书院门穿梭历史。

    不可错过：书院门大牌坊

20080822_6df6eea1be3aa7afea7fOtPv3FPAqc8T.jpg

               
                 
        

        

哒啦啦

香港·都爹利街 　咫尺的天涯

    文／Angus Ng


    谈起中环，大部分人都会想起兰桂坊或名店商场。在他们的眼里，中环就仿佛只有热闹的大街。但如果你是热爱中环的人，你一定会知道在繁忙的皇后大道中旁边存在一条古雅恬淡的小街——都爹利街(Duddell Street)。

    都爹利街以殖民地时代政府拍卖官George Duddell的名字来命名。虽非世外桃源，却别有洞天，只几十米长，街尽头有一条花岗石楼梯，两旁竖着四支煤气灯。它们在这已有百年，是英国Suggs & Co.出品的“Two-Light Rochester Models”，是香港仅有的煤气街灯，要专人保养维修，已成为法定古迹。

    因为都爹利街的古旧浪漫气氛，很多情侣都爱到此流连。无论是肝肠寸断，抑或是情意绵绵，都演过千百场。这里的一天就如四季，即使你身畔无人，也会发觉它的变化及味道。正午，穿着高跟鞋的女士啪啪地沿楼梯走下，赶着去吃商务午餐；黄昏，情侣撑着雨伞徐徐走上花岗石楼梯，凝视着被煤气街灯照得泛黄的雨点；凌晨，半醉的上班族扶着栏杆，步步缓下，又或者干脆坐在楼梯上回想着碰杯时的欢乐。不同的时间，不同的人，都会发现这条街的不同味道。

    香港，在不断的拆毁及重建间，能够给人回忆的东西愈来愈少了。都市的熙熙攘攘就在都爹利街咫尺之外，但这咫尺之遥，却保留了一片给历史玩味的天涯。

20080822_4dca7a6e09ad95e29c05E8YFIj4hseIY.jpg

               
                 
        

        

静心懒人

黄山：屯溪老街　可成为目的地的驿站

    文／何晴

    如果没有屯溪老街，冲着宏村、西递、黄山而来的游客们四下散去，并不会在这个楼宇和名字都很崭新的枢纽城市多作停留。始建于元末明初的老街自然要晚上去，两侧幽红的灯笼下是暗红色的明清老建筑，适合拍聊斋，也确实拍过。踏着900米长街上的石板路，把文房四宝、古玩字画、山货土产、药材都收入囊中。你还可以吃到腻软的毛豆腐、香脆的黄山烧饼、汪一挑馄饨。如今那些漆黑的岔路小巷里还有其他灯亮起来了，是一些微型咖啡馆和客栈，使你经过的脚步可以更从容一些。文／何晴

    不可错过：万粹楼博物馆、三百砚斋、同德仁中药堂。

20080822_3d28fcdf17b44b9cbba9UK297MPhzbsd.jpg

               
                 
        

        

943891117

天津·民族路 　海河畔聆听心跳

    文／张迎

    很多人大概不知道民族路以前叫马可·波罗路，而和它交叉的自由路曾叫但丁路，就好像以后很多人不知道第一工人文化宫曾是“群众”集会的地方，他们将只记得民族路靠近海河广场那座威严的马可·波罗俱乐部。城市的面貌一再改写的过程中，常常为了显露一段历史，就毫不犹豫地把另一段擦掉了。民族路是大张旗鼓恢复意大利租界（天津建立最晚的一片租界，也是意大利海外的唯一一片租界）旧貌的一段小路，悠长深静，街两侧那些意大利风格的建筑目前确实只是房子，还少被用作餐馆、展览馆或是住宅，在北方冬天特有的苍凉中，它们只是刚刚被还原旧貌的房子而已。梁启超故居和由意大利建筑师白罗尼欧设计的饮冰室书斋是这路上的亮点，除了外貌，内里只有高高的书架是旧物了，据说每日来参观的人不过几十。就在这里，梁先生度过了人生最后的14年宁静而著述丰硕的学者生涯。曹禺故居就在不远，还挂着巨大的铁锁，不知什么时候能开放。意大利兵营里据说常拍电影，参观意式风情图片展的人愿意的话，可以权当群众演员。这座巨大的古罗马风格红砖建筑是这一带规模最大的单体建筑。面对光明道的主体建筑的前檐是拱券式通廊，每层拱窗明廊，格外壮伟。目前，这条在宁静独处时仿若可以听见心跳的小路，是通往这个城市某个过往的时光走廊。

    不可错过：饮冰室书斋（民族路44、46号）、曹禺故居（民主道23号、25号）、意大利兵营(民族路与光明道交口处)

20080822_c1158911873820c2dc22wLOWUFy6yobT.jpg

               
                 
        

        
宁波·老外滩　混搭风尚

    文／姜白

    把老外滩选作心目中宁波最美的街道，其实有几分无奈。依照偏于传统审美的标准，月湖周围、鼓楼或者天一阁附近的那些弯弯曲曲的深巷也很有理由与优美二字联系起来。然而这种古典审美在最近数十年中已随着众多中国城市里无数的老建筑一同衰败倾圮，光鲜亮丽、东西混搭又具时尚感的老外滩街道，自然会成为我们这个时代的新宠。

    数百米长的街道上，装修雅致的茶肆食府和异国情调的酒吧、咖啡馆与个性小店点缀两侧。当然也有小亭、喷泉、修竹、深深院落，甚至天主教堂、设计师事务所和气度恢宏的美术馆。老外滩种种复古与洋派腔调的结合，倒是蛮吻合这个城市对外开埠百年来沉淀的气质。穿一身民国时期的学生装出没街头巷尾，体验往昔岁月，涌起的怀旧感会虏获不少布尔乔亚爱好者易感动的心灵。春秋之季，夜月初升，闲坐老外滩，喝杯咖啡，静听一江流水东去，也算是赏心乐事。

    不可错过

    宁波美术馆

    人民路122号；0574-87643222；www.nma.org.cn